Schetchiksg.ru

Счетчик СГ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стабилизатор включается после счетчика

Стабилизатор включается после счетчика

Счетчику все равно ток какого напряжения пропускать.
Ага, только как крутится он, если не 220 а 180? 😉

Он будет обогревать выделяемым теплом воздух
Прекрасно.. теплей в доме будет 🙂

не понравиться энергетикам-инспекторам
1. сами виноваты, что недодают, пускай в суд подают..
2. нам тут пытались потери в трансе вычитать. 3 года высчитывали, 3 года я им твердил, что нет потерь у населения. Путин в декабре сказал — нет потерь для граждан, теперь думают..
3. им по боку, что в домах, расчёт по общему в трансе..

Как я сам думаю — после автомата и перед счётчиком лучше..
А смысл? С точки зрения энергонадзора — это будет дыра, в которую можно включить что угодно. Мне кажется после счетчика удобнее, да и снять в любой момент можно, а то придут опечатают счетчик и входной автомат, что делать будете?

Счетчику все равно ток какого напряжения пропускать.
Ага, только как крутится он, если не 220 а 180? 😉

Не поверите, как обычно и крутится, чуток поскрипывает. 🙂
Счётчик считает не напряжение, а пропускаемую в единицу времени мощность.
Так что и тут никакого выигрыша питать счетчик стабилизированным напряжением.
Единственный плюс, как тут говорили: потери стабилизатора не будут учитываться. Ну и ещё, можно включить нагрузку мимо счётчика.

дыра говорите?
у знакомого в квартире щиток «обновляли». а как увидел — охренел!
было: поворотный рубильник, счетчик, пробки

заменили: весто рубилька — 2 автомата, вместо пробок — тоже. установлены все автоматы на месте пробок. но главное не в этом, а в том что выходные и выходные клеммы автоматов не то что не опечатаны — а не прикрыты даже!
тоесть кидай проводок и весь ток мимо советчика!
делали всё монтажники «откуда надо», ониже и счётчик опечатывали и у проверяющих вопросов нет. странно это.

Интересно какой моторчик в цифровом счетчике?
Всё ж я так и не понял, нафига счётчик питать стабилизированным напряжением?

Пятница писал: «Счётчик меряет количество тока во времени.. »
5000 вт / 220 в = 22,7 А
5000 вт / 180 в = 27,8 А
и тогда за один час сожрётся 5 кВт*ч.
НО! Поскольку закон Ома никто не отменял: ток=напряжение/сопротивление
а сопротивление в Ваших 5000 Вт останется постоянным! то
220/22,7 = 9,7 Ом = 180/Х отсюда Х = 180/9,7 = 18,6А
т.е. при просадке напряжения имеем падение тока в 22,7/18,6 = 1,22 раза и мощность, потребленная за час, которую насчитает счетчик будет 5000/(1,22*1,22) = 3360 Вт
Итого при наряжении 180В и при включенной нагрузке 5000 Вт счетчик за час насчитает 3,36 кВт*ч

Постарался доступнее объяснить. Падение напряжения — это как бы крантик с водой прикрыли — струя меньше будет и ведро надо дольше набирать. Наврное наблюдали, что при падении наряжения лампочки пригасают, а не счётчик быстрее крутиться начинает при той же яркости ламп.

Вал крутится под воздействием вихревых токов, индуцируемых в диске током, протекающим через токовую катушку счётчика. [/quote]

Забудьте институт, вспоминайте школьную физику 😀
Вал крутится от взаимодействия вихревых токов с магнитным полем другой катушки, ток в которой пропорционален сетевому напряжению.
Скорость вращения моторчика в счетчике определяется произведением этих токов, т.е. произведению напряжения сети на ток нагрузки!

ты для чего стабилизаторы купил!?
🙂
Для устранения этого:
Основные внешние факторы, влияющие на погрешность измерений электросчетчика

* уровень напряжения сети
* частота питающего напряжения
.
* несинусоидальность питающего напряжения
* неустановившиеся режимы
* порядок чередования фаз (для трехфазных счетчиков)
* неравномерность нагрузки фаз (для трехфазных счетчиков)
* несимметричность напряжения (для трехфазных счетчиков)
* отсутствие “нуля” (для трехэлементных трехфазных счетчиков)
Продолжение тут:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

А так же, чтобы не было этого:

при наряжении 180В и при включенной нагрузке 5000 Вт счетчик за час насчитает 3,36 кВт*ч, потому что заколебал недогрев ТЭНов в отоплении отчего холодно в доме,
а так же заколебало падение напряжения в высоковольтной линии..
Отключили в воскресенье с соседом рубильником всю нагрузку в КТП, померяли на выходе с транса — 185-190-195 в.

Читайте так же:
Кто может отказаться от общедомовых счетчиков

Не, у меня есть книжка «Теоретические основы электротехника» 1950-х годов выпуска, так что небольшое представление об этом имею.. 😉

Вал крутится под воздействием вихревых токов, индуцируемых в диске током

произведению напряжения сети на ток нагрузки
Ну так к какому выводу придём то?
Что со счётчиком будет при увеличении тока и уменьшении напряжения(при постоянной нагрузке в R) ?

Стабилизатор есть смысл ставить до счетчика только если ток на входе стабилизатора при нагрузке превысит максимально допустимый ток счетчика. При пересчете на мощность при максимальном токе 40А:
1) При напряжении 220В:
220В*40А=8800Вт
2) При напряжении 180В:
180В*40А=7200Вт

Итого если нагрузка ожидается в вилке от 7,2 кВт до 8,8 кВт, то стабилизатор полезно поставить до счетчика. Но вот дадут-ли автоматы взять такой ток?
Далее.
Электросети почти наверняка будут против стабилизатора ДО счетчика. Причина — КПД стабилизатора меньше 100%. И при установке его ДО счетчика эти дополнительные потери будут оплачивать электросети, а не потребитель. Ну или насчитают дополнительный процент, который наверняка покроет потери в стабилизаторе, а это уже не выгодно потребителю.

Так что лучше не заморачиваться и ставить стабилизатор после счетчика. Потребляемую мощность счетчик в обоих случаях будет считать правильно.

Стабилизатор есть смысл ставить до счетчика только если ток на входе стабилизатора при нагрузке превысит максимально допустимый ток счетчика.
Рассмотрим:
Max разрешённый ток счётчика 40 А — (10-40 А).

При установке стаба до счётчика — стаб выдаёт что? Какой ток? Нормализированный?

При установке стаба после счётчика — стаб, для стабилизации пониженного напряжения, забирает из линии.. и тогда как быть с Мах разрешённым током счётчика?

Где то тут на форуме электро проектировщики были..

Стабилизатор есть смысл ставить до счетчика только если ток на входе стабилизатора при нагрузке превысит максимально допустимый ток счетчика. При пересчете на мощность при максимальном токе 40А:
1) При напряжении 220В:
220В*40А=8800Вт
2) При напряжении 180В:
180В*40А=7200Вт

Не 220В*40А=8800Вт, а 220В*40А=8800ВА или 8800*0.7=6160Вт 😀
А если действительно есть возможность поставить до счетчика — классно!

220 в обычной розетке — это и есть фазное действующее значение. Максимальное фазное при этом равно 311 вольт.

Так что я правильно про Ватты написал.

В смысле, может быть, летом оно и действующее, а зимой — явно амплитудное.

Нет, правда, смешно, т.к. это бывает на самом деле.
Меряешь порой напряжение в сети, прибор показывает 160 В (действующее). Амплитудное в этом случае как раз около 220 В.

Это как комплексный обед из действительной и мнимой частей.

Дешевле всего пакетник или рубильник на переключение.

Или, если хотите «централизовано», то используем реле включенное после стабилизатора. Как только стабилизатор включаем, то реле перебрасывает линию (что «на дом» ) именно на выход стабилизатора, при выключенном же стабилизаторе и реле выключено — подключение идет «напрямую» через НЗ контакты.

Единственно, что реле 2 на переключени и на 50 А — дорогая штука.

Спасибо.
нашёл такое
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]$File/Kansi_02-03_195.jpg
Ещё с электроприводом есть..
буду с ценой определяться..

Удобно..
Реверсивные рубильники на 63А
490 руб.:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
1600 руб:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
А вот УЗО на 63А:
2550 р.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
или дифавтомат на 40А:
2400 р
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

какой брать? 😉

между ступенькой стабилизации и релюшка не будет туда/сюда щелкать.
включится нижняя..

Я долго выбирал, тоже читал отзывы, пытался разобраться в принципе работы, и естественно — бюджетность:
Щёточный.. обслуживать надо, смазывая графитом трущиеся части..
Вычитал, что китайцы сильно экономят на толщине провода обмотки..
но зато у щёточных — точность до грамма 🙂
тихо шуршит регулируя.
У соседа китайский щёточный на W.. название — 2 года — уже не работает.

Релейные.. релюшки, если что и заменить можно, наверное дешевле выйдет, чем обмотку менять.
Щёлкает потихоньку, в гараже не слышно.
Одно в них не очень — показывают тупо всё время 220 на выходе, хотя оно немного отличается. Видать программа так заложена.
.
Результаты почти месячного эксперимента:
-стоят в гараже, температура помещения +(12-14)
-напряжение выхода почти 220 в (218-230)
-при использовании электроотопления, температура в доме стабильно +(20-22) вместо +(12-16), при уличной -(15-20).
-щёлкают редко, но все.
— вентилятор принудительного охлаждения включается, когда напряжение на входе в стаб 175 в и ниже.
-в системе с ЕЦ заработали последовательно включённые
конвектора, которым раньше не хватало тепла
-оживился счётчик 🙂

Читайте так же:
Счетчик логика спт 943

Байпас.. ну есть, а если что-нить в стабе накроется?
Пока рубильник отложил до тепла.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Качество электроэнергии, определяемое стабильностью напряжения и частоты, не всегда соответствует требуемому уровню (220В и 50 Гц соответственно) – часто потребители сталкиваются со значительными скачками показателей.

Особенно такая картина характерна для отдалённых от крупных городов районов и сельской местности, где старые ЛЭП уже не справляются с потребностями современного дома, перенасыщенного различными электрическими устройствами. Изношенность линий, стихийные погодные факторы, халатность обсуживающего персонала усугубляет ситуацию.

Выбор стабилизатора напряжения для дачи и квартиры.

Даже незначительные колебания напряжения негативно сказываются на работе бытовой техники, а перепады в 10% и выше могут стать критическими. В результате – поломка или полный выход из строя электроприбора, короткое замыкание и пожар. При этом сложная современная техника более чувствительна к качеству тока, а встроенные предохранители не справляются с резкими перепадами.

В защите от перепадов напряжения нуждаются:

  • бытовая техника: холодильники, стиральные машины, СВЧ;
  • электроника и видеотехника: компьютеры и сопутствующее оборудование, телевизоры;
  • электродвигатели и компрессоры насосов, бойлеров, котлов отопления;
  • кондиционеры.

Предотвратить печальную ситуацию можно, используя стабилизатор напряжения для квартиры или дачи. Это по сути посредник между внешним источником тока и электрооборудованием.

При необходимости он регулирует (понижает или повышает) входящее напряжение, в результате на устройства-потребители подаётся ток с нужными параметрами (110 В, 220 В или 380 В) вне зависимости от входящих показателей. При многократном увеличение напряжении или его резком падении, прибор обесточивает подключенное оборудование.

ТИПЫ БЫТОВЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ

Основа практически любого бытового стабилизатора – мощный трансформатор, который преобразовывает показатели тока. В зависимости от конструктивной сложности и способа регулировок существует несколько групп.

Состоят из автотрансформатора и силового реле, которое ступенчато переключает обмотки. Преимущества – быстрая скорость переключения без запаздывания. Этот вариант подходит для сетей с вероятными резкими скачками.

Минусы: явно слышимые щелчки при переключении, что снижает уровень комфорта, особенно при установке в домах и квартирах; быстрое обгорание контактов при частых резких перепадах напряжения.

Токосъёмник, двигаясь по виткам обмотки, плавно регулирует выходное напряжение. За счет этого стабилизатор обеспечивает высокую точность параметров тока (погрешность не более 2-3%).

Значимый минус – низкая скорость реагирования, поэтому такой тип стоит использовать для сетей, в которых напряжение имеет постоянно завышенное или заниженное значение, без резких изменений.

Симисторные.

Считаются наиболее точными и удобными стабилизаторами для бытового применения. Электронные регулировки дают высокую скорость переключения, надёжность и бесшумность. Характеризуются точными значениями напряжения на выходе.

Такие приборы желательно выбрать для холодильника и других постоянно включённых в сеть потребителей в условиях жёстких колебаний напряжения. Минус – высокая цена.

Комбинированные.

Совмещают конструктивные решения релейных и электромеханических преобразователей. При резком скачке включается релейная часть, так как в этом случае необходим быстрый отклик, при плавных изменениях работает электромеханический серводвигатель.

Инверторные.

Бестрансформаторное устройство работает по другому принципу. Поступающий переменный ток преобразуется в постоянный и накапливается в конденсаторах. Затем, он вновь преобразуется в переменный ток нужного напряжения и подаётся на нагрузку.

Инверторные стабилизаторы лишены недостатков трансформаторных моделей, устойчиво работают при широком диапазоне входного напряжения 115-300 В с минимальными погрешностями, отличаются компактными размерами. Главный минус – высокая цена.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СТАБИЛИЗАТОРА

Чтобы правильно выбрать стабилизатор напряжения для дачи или квартиры, необходимо учитывать несколько важных факторов.

Тип и фазность сети.

Устройства для бытового использования рассчитаны на напряжение 220В или 380В. В случае трёхфазной сети в загородном доме у потребителей есть два способа установки:

  • один трёхфазный на 380В (основной недостаток – не работает при исчезновении одной фазы);
  • три однофазных стабилизатора на 220В (наиболее удобное решение, так как каждый зависит только от своей фазы).
Читайте так же:
Принтер brother 5340 сброс счетчика

Тип защищаемого оборудования.

Для трёхфазного оборудования (насосы, котлы в загородных домах) необходимо подключение только через трёхфазный стабилизатор. Для однофазного оборудования, к которому относится большинство бытовых электроустройств, допустимо применение как однофазных, так и трёхфазных стабилизаторов.

Диапазон регулировок.

Определяется опытным путём – проводятся периодические замеры сетевого напряжения в пиковые часы (в сильные морозы, когда работает отопительное электрооборудование и в жару, когда массово включаются кондиционеры) и в период минимальных нагрузок.

Предельная нагрузка.

Это самый важный параметр, определяющий эффективность бытового стабилизатора. Он должен соответствовать суммарной пусковой (не номинальной) мощности всех электросистем, подключаемых к стабилизатору.

Нужно учитывать, что всё оборудование с двигателем обладает реактивной мощностью – при включении это значение в разы превосходит номинальное. Соответственно, выбор мощности стабилизатора осуществляется с запасом.

Средняя мощность обычно составляет:

  • для дома – 10 кВт;
  • для двухэтажного коттеджа с гаражом и мастерской – 15-25 кВт;
  • для 2-3-комнатной квартиры – 5 кВт.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

По способу подключения бытовые стабилизаторы бывают:

  • локальные – для подключения в розетку и защиты одного или нескольких приборов (холодильника, стиральной машины, телевизора);
  • стационарные – подключаются к входному силовому кабелю.

Если перепады напряжения в вашей сети – явление редкое, а предельные колебания не выходят за пределы 205 – 235 В, то достаточно защитить только самые критичные к качеству напряжения потребители посредством стабилизатора, подключаемого в розетку. Иначе лучше предусмотреть мощный прибор, который комплексно защитит всё электрооборудование.

Стационарные напольные модели массивны, занимают много места, но стоят дешевле. Их можно выбрать, если общая площадь дома дает возможность выделить для его установки отдельное подсобное помещение.

Стабилизаторы для настенного монтажа дороже, но не создают помех в помещении, что важно в условиях стандартной городской квартиры. Большинство компактных настенных модификаций можно установить на ДИН-рейку (унифицированную металлическую планку), что упрощает монтаж.

При выборе места расположения необходимо соблюдать следующие требования:

  • помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым, так как скопление конденсата внутри корпуса – возможная причина поломок;
  • температура должна быть в положительном диапазоне до +40 градусов – при превышении происходит срабатывание тепловой защиты и устройство отключается;
  • нельзя располагать стабилизатор возле отопительных приборов и в зоне попадания прямых солнечных лучей;
  • при установке в нишу между корпусом и стенами должны быть зазоры не менее 10 см для обеспечения естественной вентиляции, а стены выполнены из негорючих материалов (кирпич, бетон, металл).

Стационарный стабилизатор напряжения в большинстве случаев располагается вблизи распределительного щитка и включается в цепь после счётчика, так как он сам также потребляет электроэнергию.

Все работы проводятся после обесточивания – это элементарное правило безопасности при работе с электротехникой. Производитель обычно указывает принципиальную схему прибора и подключения.

В общем случае для сети 220В она выглядит следующим образом:

  • на «вход» стабилизатора подключается фазный провод от вводного автомата;
  • на «выход» – провод нагрузки;
  • к «нулю» – нулевой провод сети.

Стабилизаторы напряжения – сравнительно недорогие приборы, способные защитить дорогое бытовое электрооборудование от повреждений из-за перепадов напряжения. Главное – приобрести прибор под конкретные задачи с учётом особенностей электросети.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Как подключить стабилизатор напряжения

Установка стабилизатора. Подключение.

Перед прочтением статьи ознакомьтесь с другими моими статьями на тему стабилизаторов, рекомендую.

А в данной статье рассказано, как правильно подключить стабилизатор напряжения, и приведен реальный пример, в котором показана установка релейного стабилизатора напряжения Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid.

Итак, стабилизатор напряжения приобретен. Очень хорошо, если у Вас есть знакомый хороший электрик или есть возможность пригласить специалиста для подключения стабилизатора. Если такой возможности нет, то при наличии элементарных навыков самому сделать подключение тоже не так и сложно.

Общие сведения о установке и работе стабилизаторов

Для начала выберите место для установки стабилизатора, оно должно быть сухим, без пыли и легко проветриваемым. На пол стабилизатор устанавливать не рекомендуется, лучше если это будет полочка, тумбочка, столик. Настенный стабилизатор в этом смысле наиболее удобен.

Читайте так же:
Счетчик np 523 20d

Сам стабилизатор необходимо аккуратно распаковать, ознакомиться с его внешним устройством, пользуясь паспортом изделия. Если транспортировка стабилизатора происходила при минусовых температурах, необходимо выдержать его перед подключением при комнатной температуре не менее четырех часов. Это связано с тем, что все стабилизаторы напряжения прежде всего боятся образования конденсата внутри. Поэтому надо дождаться пока он образуется и высохнет.

В момент подключения обратите внимание, чтобы стабилизатор был выключен – кнопка питания в положении «Выкл» и стабилизатор обязательно должен подключатся к розетке с заземляющими контактами (Евророзетке), иначе стабилизатор нужно заземлять отдельно (для этого есть клемма подключения на клеммной колодке и на корпусе) .

После того, как стабилизатор включен, на табло чаще всего включается обратный отсчет – это включается задержка. Далее происходит щелчок – и стабилизатор в работе.

Подключение однофазного стабилизатора напряжения

Некоторые производители не информируют покупателя в паспортах как правильно подключать стабилизатор. Если Вы купили а у Вас нет такой информации, можно связаться с производителем, но в большинстве случаев подключить можно своими руками через такую клеммную колодку:

Подключение стабилизатора через клеммную колодку

Обратите внимание – во всех стабилизаторах фазы по краям клеммной колодки (левая – вход, правая – выход), ближе к центру нули, и в середине земля!

Такие клеммы используются для стабилизаторов мощностью более 5 кВт. Для мощностей до 5 кВт как правило, для подключения используется обычная вилка с заземлением, а для подключения потребителей – розетки на корпусе стабилизатора.

Для простоты понимания, приведу типовую входную цепь квартирной электропроводки:

Схема электропроводки квартиры или дома без подключения стабилизатора

Стоит сказать, что вводной (общий, главный) двухполюсный автомат может стоять и ДО счетчика, и после. Далее, после счетчика, должны стоять защитные автоматы на группы нагрузок (розетки, освещение, и т.п.)

Подробнее про квартирную электропроводку и выбор групповых автоматов для неё – здесь.

Стабилизатор обязательно должен подключаться после счетчика. И перед стабилизатором должен стоять автоматический выключатель, который будет снимать питания со стабилизатора в случае необходимости.

Схема электропроводки с подключенным стабилизатором будет такой:

Схема подключения стабилизатора напряжения

Повторюсь – защитный автомат может стоять ДО и/или ПОСЛЕ счетчика, но обязательно ДО стабилизатора.

На рисунке – схема подключения стабилизаторов напряжения SUNTEK.

Схема подключения стабилизатора в однофазную сеть

Индикация на табло на примере стабилизатора напряжения Suntek

Индикация состояния работы или ошибки у многих производителей одинакова.

В процессе работы на дисплее стабилизатора может появиться следующая информация:

Буква«Н»
Появление буквы «Н» (High) на табло означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона и сработала защита от перенапряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки нагрузки. При возврате входного напряжения в рабочий диапазон на дисплее вновь появится цифра выходного напряжения и стабилизатор автоматически перейдет в рабочий режим.

Буква«L»
Появление буквы «L» (Low) на табло означает, что напряжение в сети опустилось ниже рабочего диапазона и сработала защита от пониженного напряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки нагрузки. При возврате входного напряжения в рабочий диапазон на дисплее вновь появится выходное напряжение и стабилизатор автоматически перейдет в рабочий режим.

Буквы«C-H»
Появление букв «C-Н» (Current-Heat или Current-High) на табло означает, что суммарная мощность подключенных к стабилизатору приборов превысила номинальную мощность стабилизатора и сработала тепловая защита. Необходимо снизить нагрузку. Далее стабилизатор сам автоматически перейдет в рабочий режим.

В случае, если напряжение часто выходит за допустимые пределы или возможен обрыв нуля, следует применить реле контроля напряжения типа Барьер или F&F CP-721.

Реальный пример подключения стабилизатора

Сразу скажу – в данном подключении несколько “нехороших” мест, но я не буду о них говорить, посмотрю на внимательность моих читателей)

Исходно имеем дисковый индуктивный счетчик, я писал о таком в статье про установку домашнего электросчетчика.

Домашний электросчетчик, после счетчика – два защитных автомата.

Верхний автомат отключает фазу, нижний – ноль. Одна линия идёт на дом, вторая – на “летнюю” кухню.

Дело происходит в частном секторе г.Таганрога.

То есть, схема соответствует приведенной выше.

Читайте так же:
Счетчик яндекс метрика не показывает цифры

Вскрываем клеммник стабилизатора:

Задняя панель стабилизатора Энергия СНВТ-10000/1

Надеюсь, нижняя строчка – про меня)))

Откручиваем клеммы для подключения стабилизатора напряжения

Как показано на схеме подключения выше, подключаем стабилизатор после вводного автомата. Иначе никак, ведь счетчик подключен к уличной линии напрямую!

Подключение стабилизатора напряжения после автоматов через клеммы согласно приведенной схеме

Стабилизатор установлен за стеной, поэтому просверлена дырка (отверстие), и через неё проложено 4 провода посредством двух ПВС2х2,5 – фаза на стабилизатор, ноль на стабилизатор, ноль на дом, фаза на дом. Подключение этих проводов показано на фото в начале этой статьи.

При установке стабилизатора пришлось постоять на карачках. Не зря я говорил про полочку в начале статьи!

Установка стабилизатора напряжения. Рабочий момент.

Проверяем ещё раз подключение (вход-выход, фаза-ноль), и включаем:

Стабилизатор напряжения Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid в работе

На дисплеях – выходное напряжение и ток.

Выкладываю инструкцию к рассмотренному стабилизатору. Если вы дочитали до этого места, есть смысл посмотреть, довольно информативно: Скачать инструкцию на стабилизаторы Энергия СНВТ .

Другие стабилизаторы, инструкции:

• 1 Паспорт SUNTEK ЭМ электромеханический / Паспорт на электромеханические стабилизаторы Suntek СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000 автотрансформаторного типа., pdf, , скачан: 652 раз./

• 2 Паспорт на стабилизаторы напряжения SUNTEK ЭТ электронный тип_реле / Руководство по эксплуатации стабилизаторов напряжения электронного типа (на реле) СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000, pdf, , скачан: 1405 раз./

• 3 паспорт SUNTEK TT тиристорный тип / Руководство к стабилизаторам напряжения тиристорного типа SUNTEK TT (управление на тиристорных ключах), pdf, , скачан: 1295 раз./

На этом всё, читателей с вопросами и конструктивной критикой прошу в комментарии!

ООО Свой Мастер & PoliStyle

10 октября 2021

  • Услуги
  • Цены
  • СНиПы/ГОСТы
  • Галерея
  • Статьи
Статьи:
  • Мебель и сборка
  • Ремонт и интерьер
  • ПУЭ и электрика
  • Стиль и дизайн
  • Сантехника
  • Материалы
  • Экспертиза
  • Документация
  • ГОСТы и СНиПы
  • Двери и окна
  • Фен-шуй в доме

Схема подключения стабилизатора напряжения

Для защиты однофазных сетей применяются однофазные стабилизаторы напряжения, это очевидно. Для трехфазных сетей возможно применение как одного трехфазного стабилизатора, так и трех однофазных стабилизаторов.

Второй вариант более предпочтителен, так как позволит сэкономить при покупке прибора: стабилизаторы, рассчитанные на

380В (вольт) стоят значительно дороже. Такой способ защиты подойдет для электроприборов, рассчитанных на питание

220В (вольт) и имеет свои преимущества.

Если по каким-то причинам пропадет одна из питающих фаз на входе, то стабилизатор продолжит работу, в то время, как трехфазный в этом случае полностью отключится. Однако если в сети имеется трехфазная нагрузка, то этот вариант исключен.

Итак, как же подключить бытовой однофазный стабилизатор напряжения? В некоторых случаях стабилизатор напряжения (как правило, небольшой мощности) может быть укомплектован вилкой на сетевом шнуре и, иметь одну или нескольких розеток на корпусе для подключения защищаемых электроприборов.

Здесь все достаточно просто: подключение сводиться к подключению самого стабилизатора к сети при помощи вилки, а защищаемой нагрузки, наиболее чувствительных к «скачкам» напряжения в электросети приборов – к его выходным розеткам.

Подключение всей электрической нагрузки через стабилизатор (стабилизатор напряжения «на весь дом») предусматривает использование стабилизатора напряжения, электрическая мощность которого должна превышать суммарную мощность нагрузки на 20-30 %.

При подключении любого стабилизатора, прежде всего, необходимо правильно подобрать сечения жил кабеля или провода. Стабилизатор включается в сеть после счетчика на вводе электропроводки помещения, последовательно в разрыв питающего провода.

Все стабилизаторы, как правило, для защиты защищаемой цепи от коротких замыканий и перегрузок имеют встроенный автоматический выключатель. Для защиты электрической цепи самого стабилизатора от возникновения в ней сверхтоков, непосредственно перед стабилизатором должен также быть установлен «автомат» нужного номинала.

Схема подключения стабилизатора напряжения. Собственно, схема подключения стабилизатора напряжения, обычно бывает изображена изготовителем устройства на задней стенке корпуса, поэтому, ошибиться в подключении, как видите, сложно — оно осуществляется к винтовым клеммам колодки. В примере на фото показано подключение однофазного стабилизатора напряжения.

Маркировка клемм здесь выполнена стандартными буквенными обозначениями: L – для подключения фазного провода, N – для нулевого.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию