Выбивает счетчик от сварки

Выбивает счетчик от сварки

Чем отличается сварка штучным электродом и полуавтоматом?

Принципиальной разницы нет. Основное различие в толщине свариваемого металла. Для провара более тостого металла требуется электрод большего диаметра. Чем тоньше металл, тем и меньше должен быть диаметр электрода. Электроды менее 1,8-2,0 мм не изготавливаются, т.к. они будут просто гнуться и сложно нанести на них обмазку. Электродом «двоечкой» можно работать с металлом не толще 3-4 мм.
А если металл тоньше? Тогда здесь необходим полуавтомат. В нем такой же электрод, но более тонкий и в виде проволоки без обмазки. Т.к. такой «проволока-электрод» сгорит очень быстро, то к месту сварки его стали подавать с помощью устройства протяжки. А из-за отсутствия на нем обмазки, подают инертный газ (углекислый, аргон) к месту сварки. Т.к. проволка постоянно движется через держак (горелку), то для обеспечения хорошего контакта проволоку омедняют.

Какой аппарат «идеален» для дачи?

По сути, любой аппарат для сварки штучным электродом. Желательно, чтобы аппарат мог обеспечить сварочного тока не менее 130 Ампер при ПВ не менее 40% и вентилятор. Тогда уверенно можно варить электродом «троечка». Уточните или измерьте сами напряжение в дачной сети. Оно должно быть не менее 200 вольт. При меньшем напряжении гарантированное качество сварки может обеспечить только аппарат инверторного типа, например, «ТОРУС-200».

Почему так сильно отличаются размером и весом сварочные аппараты, при одинаковых возможностях?

Вес и размеры аппарата определяет трансформатор, состоящий из сердечника и обмоток. Плохое качество железа, алюминевые обмотки, отсутствие принудительной вентиляции, неграмотный расчет трансформатора увеличивает вес и габариты конструкции. Применение более качественного железа (более дорогого), меди для обмоток, вентилятора существенно снижают весогабаритные показатели. И особенно с тороидальным сердечником.
Отдельно в стороне стоит аппарат инверторного типа. В нем вообще нет классического тяжеловеса трансформатора. Как его нет сейчас в бытовой видео- телеаппаратуре. Сравните вес последней модели любого телевизора с деревянным ящиком, где в блоке питания стоял тот же классический многокилограммовый трансформатор.

Как-то не верится, что аппарат-инвертор при таких малых габаритах справиться со сваркой.

Что такое сварочный аппарат? Фактически, это блок питания с определенным выходным напряжением и током. Раньше все блоки питания изготовлялись с применением трансформатора: большого или маленького, будь-то магнтофон, телевизор или трансформатор для лампочки-переноски на 12 вольт. Появление хороших полупроводниковых приборов позволило перейти на иной принцип трансформирования в блоках питания. Особенно это стало заметно в бытовой радиоаппаратуре. Нет железа, нет меди, только печатная плата с радиоэлементами — легкая и компактная. Поэтому инженеры добрались и до сварочной техники. Сварочный аппарат превратился в небольшую коробочку, напичканную электроникой. К примеру, при почти похожих характеристиках аппаратов «ТЕРМИНАТОР» и «ТОРУС-200», разница в весе почти в три раза.
Эти аппараты оправдывают себя удобством, легкостью в работе, надежностью и повышенным качеством сварки. Использование их в быту сдерживает только цена. Пока она раза в два выше цены на классический вариант с железом и медью. Но у нас часто проходят акции (Рождественские, ко дню Победы и другие), когда можно получить существенные скидки при покупке.

Какой мощности нужен бензогенератор для работы со сварочным аппаратом?

Отвечачать на этот вопрос будем на примере наших аппаратов.
При использовании самого распространенного диаметра электрода — «троечки», средняя потребляемая мощность будет около 2,5-3,0 кВт. А при залипании электрода мощность будет кратковременно возрастать до 5-9 кВт. При использовании аппарата инверторного типа «ТОРУС-200» залипание электрода уже не будет страшно для генератора, потому что ТОРУС-200 в этот момент практически не потребляет! Если достаточно электрода диаметром 2 мм — им можно сварить небольшие уголки, арматуру, водопроводную трубу, то требуемая мощность будет порядка 2,2 кВт.
Поэтому идеальным аппаратом для бензогенератора будут аппараты инверторного типа — им достаточно генератора мощностью от 4 кВт.
И еще один нюанс. Многие производители генераторов и бесперебойников указыват мощность не в Ваттах (Вт), а в вольтамперах (ВА). Поэтому цифру в вольтамперах, например 4000 ВА, надо умножить на коэффициент 0,6-0,7 и полученные 2500 Вт (2,5 кВт) будет реальной мощностью. И всегда уточняйте — это мощность номинальная — тогда ее можно потреблять непрерывно, или максимальная — очень кратковременная. И вооружившись этими знаниями вы уже грамотно выберете и аппарат, и генератор.

Каким аппаратом можно осуществить сварку алюминия?

Алюминий — это один «сложных» металлов для сварки. Из-за того, что алюминий имеет высокую электропроводимость и теплопроводность, приходится увеличивать сварочный ток и защищать место сварки инертным газом. А также формировать определенную форму сварочного тока.
Из защитных газов, обычно, используют аргон. Но если толщина металла большая, то лучше использовать аргоново-гелиевую смесь. Для сварки применяют как аппараты MIG-сварки (сварка проволокой), так и TIG(AC)-сварка (дуговая на переменном токе).
Аппараты должны иметь большой сварочный ток. Например, для сварки листов алюминия толщиной 4 мм необходим ток от 250 А и выше. Обычно в мастерских используют дуговые инверторные аппараты для TIG-сварки с пометкой (AC) — сварка на переменном токе. Для сварки используется горелка с неплавящимся электродом и присадочная алюминиевая проволока. Если аппарат не имеет пометки (AC), а есть только (DC), то такой аппарат для сварки алюминия не подойдет. Аппараты инверторного типа TIG (ACDC) недешевы — от 1000 у.е. и выше.

На какие параметры обращать внимание при выборе аппарата?

Вес и габариты аппарата не определяют его возможности. Чем тяжелей и больше — подход не совсем верный. Диапазон сварочного тока определяет его возможности и ПВ. В быту для сварки электродами диамметром до 3 мм достаточно 120-140 А. Такими электродами можно сварить любую металлоконструкцию: забор,калитку,ворота,решетки,парник,трубопровод и т.д. Обязательно надо обратить внимание на такой параметр, как ПВР или ПВ (процент времени работы) при данном сварочном токе. Для отсчета времени берут 15 минутный интервал. Например,в паспорте указано,что для тока 120 А ПВ=20%. Это значит, что без боязни перегрева аппарата можно работать 15мин. х 20%=3 минуты, а на 15-3=12 минут надо сделать перерыв. С таким аппаратом производительность работ будет низкая. Аппараты со встроенным вентилятором имеют больший ПВ. Обычно он не ниже 40%. Чем выше напряжение холостого хода Uх.х., тем легче зажигается дуга. Обычно оно составляет 35-80 В.

Можно ли подключать аппарат через счетчик?

Во первых, любое подключение в обход счетчика — это воровство. Во вторых, бытовые счетчики расчитаны на токовую нагрузку до 40 А (эта цифра указана на счетчике), что эквивалентно мощности порядка 8 кВт потребляемой мощности. При сварке электродом «троечкой» потребляемый ток составляет около 12-20 А. При работе с «четверкой» ток может быть 20-30 А. Так что для счетчика это не опасно.

Какой аппарат «справится» с нержавейкой?

Для сварки нержавеющих сталей нужен аппарат с хорошо выпрямленным током или встроенным осцилятором. Поэтому о сварке нержавейки должно быть указано в паспорте, а заодно и тип электродов. Идеальный вариант для работы с нержавейкой (а также с алюминием, титаном) — сварка неплавящимся электродом в среде аргона. Из нашей продукции с нержавейкой «справится» «ТОРУС-200». Для него достаточно приобрести аргонодуговую горелку и балон с аргоном. А для получения минимального сварочного тока можно подключить и балластник.

Аппарат на даче плохо варит. Что делать?

В паспорте аппарата все параметры указываются при номинальном напряжении 220 В в сети. Уменьшение напряжения ведет к снижению сварочного тока и напряжения холостого хода. На даче или в сельской местности напряжение обычно занижено. И если оно ниже 200 В — могут быть проблемы. Но если выбрать режим максимального тока, подключиться в непосредственной близости от счетчика, использовать сетевой удлинитель из медного провода с сечением жилы не менее 4 кв.мм, сварочные провода с сечение не менее 10-16 кв.мм и высушенные электроды нужной марки — есть шанс. И желательно, чтобы аппарат имел больший диапазон сварочного тока и напряжение холостого хода. Заодно проверте проводку от столба до дома. Она должна быть выполнена алюминиевым проводом сечением не менее 16 кв.мм. А какой аппарат идеален для дачи — смотрите другие ответы.

Можно ли аппарат включать в розетку?

Сварочный аппарат по потребляемой мощности эквивалентен электрической кухонной плите. Если такая розетка есть, то ей можно пользоваться. Только грамотно подключитесь. Если аппарат укомплектован обычной, но евровилкой (более толстые штыри), то при наличии евророзетки подключайтесь. Правда это может быть только у аппарата, расчитанного на работу электродом «двоечкой» (хотя аппаратом «ТОРУС-200» можно поварить и «троечкой» из простой розетки). Все остальные аппараты для розеток противопоказаны. Пожар будет обеспечен.

Почему «выбивает пробки» при включении аппарата?

Если щиток действительно имеет автоматические пробки, то они должны быть не менее 16А. При работе «двоечкой» или «троечкой» они еще могут выдержать. Но есть один нюанс. Когда Вы, пытаясь зажечь дугу, «тыркаетесь» электродом, аппарат работает в режиме короткого замыкания и броски тока могут достигать 30А и более. А пробки их могут не выдержать и отключаться. Поэтому желательно подключать аппарат через автомат ампер на 20-25.
При залипании электрода ВСЕ аппараты трансформаторного типа имеют очень большие токи короткого замыкания. Наглядно это всегда видно по «моргающим» лампочкам во время сварки. А вот аппарат «ТОРУС-200» в момент залипания электрода ничего не потребляет. Ток короткого замыкания у него равен нулю! Поэтому им часто пользуются мастера, работающие на квартирах.

Какими электродами лучше пользоваться?

Не пользуйтесь электродами неизвестной марки типа «сосед принес со стройки». Существует огромная масса типов электродов для разных металлов. В быту для работ по черному металлу оптимальны электроды типа ОЗС-4,ОЗС-12 диаметром 3 мм. Они годятся для аппаратов с выпрямлением тока и без. Для сварки чугуна,нержавейки и даже алюминия нужны специальные электроды, о которых лучше узнать у производителя аппарата, или на заводе-изготовителе электродов.
Любые электроды перед использованием необходимо просушить (прокалить), например, на обогревателе или на электроплитке.

Много ли «света нагорает» от аппарата?

Расчет очень простой.Допустим в режиме сварки аппарат потребляет 20 Ампер. Что соответствует мощности 220Вольт х 20 Ампер= 4400 Ватт=4,4 кВт. Для сравнения электрочайник потребляет 1,5-2 кВт. Потребляя эту мощность в течение 1 часа, получаем 4,4кВт х 1 час =4,4 кВт-час. При стоимости одного киловатт-часа 5 рублей, аппарат «вытянет» из кошелька 4,4кВт-час х 5 руб.

21 руб. Этим расчетом можно успокоить тех соседей, которые считают что «эти сварщики съедают все электричество».

Аппарат имеет клеммы для пуска двигателя. Можно ли их использовать для зарядки аккумулятора?

Если в паспорте такой режим не указан, то нельзя. Но можно попробовать. Необходимо измерить выходное напряжение на клеммах пуска вольтметром, подсоединив к ним автомобильную лампу на 12 Вольт или переноску, в качестве нагрузки. Если напряжение меньше 13 Вольт, то эксперимент можно закончить. Если больше, например, 14 Вольт, то идем дальше. Аккумулятор имеет номинальное напряжение 12,6 Вольт. Стандартно ток зарядки выбиратся как одна десятая емкости аккумулятора. Т.е. если емкость 55 А-час , то ток зарядки равен 5,5 Ампер.
Расчитаем по закону Ома какое «гасящее» сопротивление нужно включить между аккумулятором и пусковыми клеммами. 14 Вольт — 12,6 Вольт=1,4 Вольта. Это напряжение нам нужно «погасить». И величина сопротивления будет равна 1,4 В : 5,5 А = 0,25 Ома. Заодно определим какую мощность будет рассеивать это «гасящее» сопротивление — 1,4 В х 5,5 А = 7,7 Вт.
Из чего сделать это «гасящее» сопротивление? Можно купить на радиорынке или в магазине резисторы типа МТ, МЛТ, С2-33 мощностью 2 Ватта. Стоят они не дороже 1 рубля. Это очень распространенные резисторы. Их надо соединить параллельно и, чтобы они меньше грелись, их надо взять не меннее 6 штук. Номинал резистора расчитать легко. Если их 6 штук, то они должны иметь сопротивление порядка 6 х 0,25 Ома = 1,5 Ома.Такой номинал есть. Допустим этого номинала нет, а есть, например, 2,7 Ома. Тогда таких резисторов надо взять 2,7 Ома : 0,25 Ома = 11 штук. Большая точность в выборе не нужна, отклонение в зарядном токе в пределах 10-20% не критично. Резистры желательно спаять. Провода для подключения к аккумулятору можно взять сечением не менее 0,75 кв.мм (например,как в сетевом шнуре). Резистор можно подсоединить в разрыв любого провода: минусового или плюсового. Только не перепутайте полярность при подключению к аккумулятору.

Как доработать выпрямители для сварки электродами типа МР, УОНИ?

Ответим, если пользуетесь старым трансформаторным аппаратом переменного тока. Эти электроды требуют хорошо выпрямленного сварочного тока (смотри вопрос 3 ). Дополнительную фильтрацию можно осуществить с помощью дросселя и конденсаторов. Но о применении их необходимо проконсультироваться у производителя аппарата. Если аппарат не имеет фильтрующих конденсаторов, то подключить их можно, не вскрывая аппарат, к выходным клеммам. Конденсаторы подключаются параллельно клеммам с соблюдением полярности. Конденсаторы должны быть электролитическими. Суммарная емкость должна быть не менее 80 тысяч микрофарад, а рабочее напряжение не менее 50 вольт. Годятся конденсаторы типа К50-18, К50-32, К50-37, К50-29. Ориентировочно такой набор может стоить около 35 у.е.
Дроссель можно изготовить из изолированного провода (шинки) сечением не менее 12 кв.мм (идеально 16-20 кв.мм). Набрав из трансформаторного железа пакет (сердечник) размерами порядка 300х40х40мм и намотать плотно витков 60-70 провода. Подключается дроссель в разрыв любого сварочного провода. Можно использовать только один дроссель. Пробуйте. Но обязательно проконсультируйтесь у производителей.

У меня сварочный аппарат постоянного тока. Имеет ли значение полярность подключения электрода (к плюсу или минусу)?

Различают прямую и обратную полярности подключения электрода. Если пользоваться универсальными электродами, предназначенных для переменного и постоянного тока, которыми обычно в быту и применяют, то полярность значение не имеет. Но обычно минус подключают к электроду, т.е. работают в прямой полярности. В обратной полярности работают при сварке нержавейки, алюминиевых, медных материалов, но специальными электродами.

Как правильно зажечь дугу?

Дугу можно зажечь двумя способами: «чирканием» или прямым.
Первый способ напоминает чиркание спички о коробок. При втором, электрод перпендикулярен месту сварки и движется вверх-вниз. В обоих способах движение должно быть кратковременным, иначе электрод «залипнет». Отводить электрод нужно быстро и стараться удерживать его на расстоянии, не превышающем диаметр электрода. Положение электрода должно быть немного наклонным: градусов 15-25 от вертикальной оси.

Какое соотношение диаметра электрода и толщины свариваемой детали ?

Почему выбивает пробки в квартире

Постоянно выбивает пробки – вывод один: залили соседи. Редко ребенок закоротит розетку. Причина очевидна: фаза проходит на землю. Случается в любой ветке, отыскать неисправность проще простого. Сейчас расскажем, как это делается. Порой иное событие беспокоит людей: допустим, холодильник выбивает пробки. Виной тому асинхронный двигатель компрессора, перегружающий неправильно выбранный автомат защиты. Сегодня обсудим, почему выбивает пробки в квартире.

Причины вылета пробок

Причин, провоцирующих вылет квартирных пробок, три:

1. Короткое замыкание цепи.
2. Кратковременная перегрузка током, вызванная пуском двигателей (особенно асинхронных), сваркой металла.
3. Неисправность автоматических пробок/выключателей.

Короткое замыкание: причины

Постоянно выбивает пробку автомат – проверьте наличие мокрых пятен на потолке. Старая проводка обычно имеет нарушенную изоляцию, через мокрый бетон идут утечки. Мелкие неполадки вызывают мигание светодиодных лампочек (потолка), тяжелые ситуации сопровождаются перегоранием предохранителей распределительного щитка. Подобные ситуации – причина установить автоматические выключатели многоразового действия. Фактически присутствует шанс при выключенном оборудовании получить короткое замыкание, допустим:

Вода соседей залила розетку

Хватит небольшой толщины влажного мостика, чтобы потёк ток. Посыплются искры, возникают шумовые эффекты, люди видят голубое свечение, языки, напоминающие молнию. Ситуация, во-первых, опасна, во-вторых, провоцирует отключение света. Дифференциальный автомат защиты сработал бы сразу. Почуяв беду, отрубите электричество, пока люди живы, потом нужно терпеливо ждать, высыхания влаги.

Следует долгий период сушки. Оцените готовность проводки, руководствуясь индикаторной помощью указанных выше светодиодных ламп: есть утечка, свет моргает. Полная сушка продолжается несколько дней. Приятная новость: повреждения изоляции проводов отсутствуют, хватит разобрать розетку, просушить феном, ветродувкой (чутким присмотром исключая возникновение пожара, порчи имущества), собрать.

Оплавилась изоляция

Наихудший вариант. Пробки, автоматы защиты ставят, пытаясь избежать экстренных ситуаций. По задумке температура изоляции не должна чрезмерно подниматься, асы, подобные А. Земскову, рекомендуют недогружать домашнюю сеть на 10-20% (в худшем случае). Гарантированно пресечем ситуацию, когда внутри стены оплавился кабель, токонесущую жилу замкнуло на землю.

Электропитание квартиры вырубается, начинается поиск проблемного места. Если в щитке квартира разбита на линии, процесс сильно упрощается. Нужно вырубать поочередно автоматы, потом фазу звонить на общую шину нулевого провода: где пищит, там спалило. Потрудитесь перед процедурой повынимать штекеры из розеток, лампочки накала следует выкрутить.

Подписанные пробки подъездного щитка

Плюс ситуации – устройства защиты надписаны (см. рисунок), понятно направление поиска. Больше ветвей в квартире, проще локализовать неисправность. Теперь тяжелый случай опишем: пробки стоят. Розетка звонится тестером (электричества выключено, понятное дело), где пищит, там пробой. Пользуйтесь активно удлинителями, поможет вынести заданную точку поближе.

Исследуем распределительные коробки (круглое отверстие близ потолка), отключаем провода. Звоним (выключатели вырублены) каждую пару, не пищит – пробуем подать энергию. О ремонте проводки ниже поговорим. Аналогично тестируем освещение через патроны: при вырубленных пробках, выключателях короткое замыкание отсутствует.

Сгорел прибор

Случается, замыкание произошло внутри бытовой техники. Если микроволновка выбивает пробки, отключите от цепи, попробуйте протестировать блок питания. Проще начать вилкой: 90% шанс, на входе стоит конденсаторный фильтр для развязки по постоянному току. Начинаем звонить, везде предвидится сопротивление изоляции (три клеммы, фаза, нуль, земля). Факт очевиден, корпус изолируется от прочей линии, заранее неизвестно, на котором из двух штырей фаза.

Если фиксируется пробой, неисправность найдена внутри прибора. Сложно купить сейчас оборудование, лишенное входного фильтра, догма выполняется часто. Паяльники, настольные лампы, камины имеют сопротивление 30 – 500 Ом. Не должно вызвать срабатывание защиты (ток до 7А).

Дети замкнули проводку

Редко становятся причиной дети. Строго говоря, при возникновении нештатной ситуации в первую очередь нужно проверить, что делают, где находятся. Во вторую очередь исследуется детская. По правилам розетки там ставятся со шторками. Поэтому легко заметить неполадки. Смотрим, не решился ли кто-то поиграть с сетями электроснабжения.

Прочие причины выхода пробок из строя

• Старт двигателей

Частая причина выбивания слишком чувствительных автоматов. Классы размыкателей А, В. При старте большинства двигателей ток потребления превышает значительно номинальный. Разница достигает 7 раз. Оборудование требовательное, станок, потребляющий 5 кВт – наверняка запуск вызовет срабатывание защиты.

Пробки такой прибор выбивать не должен. Ток дуги короткого замыкания намного выше (измеряется сотнями ампер). Выбивает пробку счетчика (с плавкой вставкой) – вряд ли причина объясняется запуском оборудования. Порекомендуем в эту розетку включить другое оборудование, посмотреть, повторится ли нештатная ситуация.

• Завышенная нагрузка

Пробки выбило непосильной нагрузкой. Осмотрев поставленные строителями автоматы, увидите: номинал ограничен 16 амперами. Нагрузка одной пробки составляет 2,5 кВт, при долговременном превышении значения возможны отключения. Большинство современных устройств отрубает питание через пару часов при превышении номинала на 15%.

Выводы делайте сами или ставьте другое защитное оборудование. Сегодня возможно купить счетчик, снабженный релейной защитой против перегрузки, если свет залы не так важен, водонагреватель подождет, логично ветку посадить на соответствующую клемму, будет вырубаться мощностью, превышающей номинал. «Важные» приборы продолжат работать. Старайтесь мощных потребителей разбить равными группами, каждую ветвь потреблением снабдите одинаковым. Обеспечивается некоторая защита против возможной перегрузки. В будущем включайте оборудование с умом: запуск стиральной машины выбивает пробки, попробуйте использовать розетку другой ветки, где сию минуту нет потребления. Что касается именно этого прибора, экстренное отключение вызывает сгоревший ТЭН, реже замыкает обмотки двигателя. Нечасто причиной поведения стиральной машины становится электронный блок.

Неисправность пробок, бытовой техники

Автоматы защиты нельзя проверить (исключая дифференциальные). Отсутствует тестовая кнопка, в замкнутом состоянии тестер дает нулевое сопротивление. Вроде исправный с виду автомат защиты на поверку оказывается негодным. Однополюсной проверим так: снимаем с щитка, заводим через удлинитель на любую розетку в доме. Включаем, допустим, паяльник или настольную лампу, смотрим, выбивает ли (второй автомат на щитке заведомо исправный). Вылетает рычаг – прибор сломанный. Нужно просто купить новый, выбирая равный номинальный ток, количество полюсов (рвется только фаза – полюс один).

Старайтесь брать автомат с аналогичными характеристиками. Чайник выбивает пробки, повремените думать, что будет достаточно увеличить номинальный ток. Необдуманный шаг вызовет оплавление изоляция, получим наихудший случай, упомянутый выше. Чайник функционирует неадекватно – хватайте китайский тестер. Сопротивление прибора переменному току составляет 30 Ом, для тестера (вспомогательное напряжение постоянное) цифра иногда другая (ниже реальной). Главное, чтобы отсутствовало короткое замыкание.

Приготовившись звонить электрочайник, выдерните штекер из розетки, выключатель нажмите. Воду следует вылить. Звоним взаимное сопротивление штырей вилки. Получается слишком много (больше 30), перещелкиваем выключатель, сложность ограничена плохим контактом. Замечено нулевое сопротивление, пора ругать сгоревшую спираль. Внутри стоит светодиод подсветки, ток которого ограничивается резистором. Сопротивление часто черного цвета, прозвоните непременно. Придется корпус разбирать.

Часто стиральная машина выбивает пробки, виноват прогоревший ТЭН. Обратите внимание, автоматы выключаются, когда заземление розетки оборудовано правильно. Иногда виновата дренажная помпа. В первом случае понятно: пробило медную (стальную) оболочку, фаза достигла корпуса, заземлилась нештатно. Во втором случае 230 вольт ждут своего часа, прямых путей утечки нет. Ударит кого из жильцов, сразу понятно, почему выбило пробки и не включается обратно. Заработает дренажная помпа, образуется мостик, ведущий в канализацию, через который наверняка устремится ток. Последнее станет причиной.

Указанный случай объясняет нежелательность выведения стоков нештатным путем. Обыватели заливают дренажным шлагом ванну. Моющегося может ударить током. Результат определен путем прохождения зарядов.

Меняете ТЭН. Перед включением нового нагревателя проверьте, согласно общим правилам, сопротивление изоляции (20 МОм). Потребуется внешняя установка (стандартный 500-вольтовый измеритель изоляции). Других методов нет, можно поставить максимальную шкалу измерения сопротивления тестера, убедиться: показывает максимум. Будет достаточно, чтобы избежать несчастных случаев, при сопротивлении изоляции 20 кОм образуется ток 11 мА.

Утюг выбивает пробки, когда внутрь попала вода. Повремените спешить разбирать прибор, предварительно слейте запас резервуара, высушите хорошенько. Затем прозвоните со стороны вилки, зафиксировав обрыв, попробуйте повертеть регулятор температуры. Уверены, читатели теперь знают порядок – что делать, если выбило пробки в квартире. Главное – запаситесь новыми. Причиной может стать неосторожное обращение с электрическими приборами. Бывает, знаешь, почему выбило пробки – а новые забыл купить.

Очередная причина поставить автоматы защиты. Экспериментировать можно, сколько угодно, цена ошибки невелика.

Розетка для сварочного аппарата на 250А?

Всем здравствуйте!
Хочу поменять в гараже старый электросчетчик и проводку с учетом нагрузки при работе на сварочном инверторе до 250А сварочного тока…
Вопросы:
1.Какого сечения провода с заземлением надо подобрать и достаточно ли жесткий провод 3х2,5?
2.Какой оптимальный ампераж счетчика и, соответственно, выключателя нужно подобрать?
3. Розетка?
Всем заранее спасибо!

Метки: сварочный аппарат, полуавтомат, дуговая сварка

Комментарии 38

Надо исходить из максимального потребления кв/ч вашего сварочного аппарата, он у вас потребляет 7200вт, отсюда делим на 220 и получаем 32А это ваш автомат. Провод для 32А нужен 4мм2. Ну и розетку на 32 А . Как то так.

Кабель ВВГ 3х2.5 только ГОСТовский. Если нет, то 3х4 ТУшный пойдет.

Что-бы не заморачиваться с вопросами, типа: а не будет ли греться, или выбивать, от счетчика отдельный провод, 3х4, разетка типа Легранд, силовая, автомат 20 Ампер.

счетчик 5-60А, провод 5х4см2(3ф+ноль+заземление) это по заглаза до счётчика( если ввод одна фаза, то 3х4(фаза+ноль+заземление). на розетку 2.5 см2 до ж.пы, даже для сварки. С мягким проводом работать удобно, а так разницы нет жесткий или мягкий!

Сечение провода считают в мм²

Провода — 3х2.5 автомат 25а вроде. При свакре 100-120а хватает за глаза даже при длительной работе… больше не понятно уже что аюварить

а потом пожары случаются от того что 2,5 сгорело а 25а не вырубилось))

При кз прекрасно вырубается. При работе самого мощного что есть в гараже провода не греются. Может кстати и 20 автомат, но точно больше 16 🙂

кз это сложный процесс и невозможно сказать вырубиться или нет не зная параметров сети, сам по себе ток короткого замыкания может иметь кардинально разные значения. но кроме короткого замыкания бывают и другие режимы. и если мы рассматриваем автомат С25, то его характеристика расцепления в пределах чуть больших номинала имеет довольно приличный параметр по времени и сильно будет уступать автомату В25, при этом сам провод при длительной нагрузке превышающей допустимые значения медленно но верно будет разрушаться. При токе в 250 ампер время выключения автомата с25 достигает до 10 сек что достаточно для разрушения изоляции, если потребитель находится в глухом селе или гараж имеет очень длинную линию питания низкого напряжения то ток короткого замыкания может не превышать и 100А при этом С25 будет срабатывать очень долго

По паспорту ваш агрегат потребляет 7.2 кВт. Это около 32 ампер. Если будете варить на максимальных токах и долго, то 16 А и обычной розетки, как тут советуют, вам не хватит. Другой вопрос, будете ли вы это делать.
Так что, если делать по-уму, то нужно ставить автомат на 32 А, кабель брать 6 квадратов и розетку «толстую» на 40… 63 А.
Если варить будете мало и на половинном токе, то хватит комбинации 25 А и 4 квадрата кабель. А если точно знаете, что больше будете варить на малых токах, то и 16 А c кабелем 2.5 квадрата и в обычную розетку хватит, но это уже не совсем правильно 🙂

Что делать если выбивает автомат или пробки

Ситуация, при которой происходит срабатывание защитных устройств, установленных после электросчётчика, знакома каждому владельцу. Но не всем известно о причинах выбивания автомата или пробок и способов, чтобы избавиться от указанной проблемы. Рассмотрим рекомендации, позволяющие исключить срабатывание защитных приспособлений, и обеспечить нормальную эксплуатацию бытовой электросети.

Почему выбивает

Выбивание защитных устройств может быть обусловлено следующими причинами:

• коротким замыканием в сети;
• превышением поданной нагрузки;
• неисправностью защитного элемента.

Последующие действия владельца зависят от причин, вызвавших неожиданное отключение. Рассмотрим детальнее каждую из описанных ситуаций.

Короткое замыкание

В результате повреждения изоляции электропроводки, особенно если она достаточно старая, может возникнуть короткое замыкание. Кроме дефектов проводов, причиной указанного явления может стать проникновение влаги в результате течи кровли или повреждении сантехнических приборов.

Также КЗ может произойти от неисправности какого-либо потребляющего прибора.

При таком происшествии нагрузка на сеть возрастает многократно, что и вызывает срабатывание защиты.

Для устранения такой проблемы необходимо выполнить следующие действия:

• найти повреждённый участок;
• выполнить необходимый ремонт с заменой повреждённых проводов;
• если речь идёт о проникновении влаги, место повреждения следует просушить;
• проверить исправность сработавших защитных устройств, после чего включить подачу тока.

Если речь идёт об устаревшей модели пробок с плавкими предохранителями, указанные вставки потребуется заменить. Автоматические пробки или выключатели следует проверить, с замером параметров. Последующее использование допускается, если характеристики соответствуют стандартным.

Превышение нагрузки

Выбивание защитных устройств также может быть вызвано кратковременным или длительным превышением нагрузки.

Это вызывается следующими причинами:

• подключением потребляющих устройств с суммарной мощностью, превышающей характеристики защитного элемента – владелец должен учитывать мощностные параметры подключённой бытовой техники. Исходя из критериев потребления подбирается сечение проводов в электропроводке и характеристики защитных автоматов или пробок,
• пусковым импульсом от включения мощного электродвигателя – в процессе пуска оборудования нагрузка возрастает многократно, что может вызвать срабатывание защиты,
• выполнением сварочных работ – это связано с большим расходом энергии и резким изменением диапазона нагрузки, что также может стать причиной выбывания пробок,
• изменением характеристик напряжения, подающегося на квартиру – нередко автомат выбивает из-за того, что нарушаются параметры подачи тока со стороны поставщика, в связи с аварией на линии или неправильными действиями других потребителей.

Владелец может защититься от возможного превышения нагрузки, в дополнение к установленным автоматам подключив на вводе приспособление, контролирующее характеристики тока и выравнивающее подаваемое напряжение.

Чтобы исключить выбивание автоматов из-за превышения нагрузки от использования мощных электроприборов, необходимо правильно выбирать защитные приспособления по мощности и избегать одновременного включения энергоёмких агрегатов.

Соответствующим образом должна быть скомпонована проводка, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на разные ветви, с раздельным размещением наиболее мощного оборудования. Не помешает установить дополнительную защиту на отдельные наиболее загруженные блоки проводки.

Неисправность защитных средств

Нередко проблема может быть связана с выходом из строя самих автоматов или пробок. Особенно возрастает вероятность поломки автоматов в ситуации, когда они ранее подвергались повышенной нагрузке.

Выход из строя также может быть связан, когда защитное средство длительное время подвергается нагрузке, превышающей допустимую, но при которой элемент не срабатывает на отключение.

В этом случае автоматы необходимо детально проверить, с определением текущих характеристик и сравнением их с паспортными. При выявлении неисправности элемента, его необходимо заменить на новый.

Что может произойти, если на это не обращать внимания

В случае игнорирования владельцем правил эксплуатации бытовой электросети и не обеспечении исправности защитных средств, возможно возникновение следующих ситуаций, в зависимости от серьёзности проблемы:

• повреждения проводки, с необходимостью её полного или частичного ремонта,
• поломки бытовой техники в связи с отклонением характеристик сети от допустимых,
• невозможности эксплуатации бытовой сети, с регулярными отключениями автоматов,
• самый плохой исход, это пожар.

Если потребитель не может самостоятельно разобраться в причинах неисправности, необходимо воспользоваться услугами компаний, предлагающих помощь квалифицированных электриков. Специалисты смогут выяснить причины проблемы, предложить способы её решения и выполнить необходимые работы по восстановлению характеристик сети.

Советы

Чтобы избежать аварийной ситуации, владельцам необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• правильно проектировать проводку, с учётом нагрузки и расположения бытовых потребляющих устройств;
• подбирать защитные элементы с учётом нагрузки;
• устанавливать на вводе дополнительное оборудование, поддерживающее характеристики сети;
• при эксплуатации бытовой электросети, поддерживать нагрузку ниже предельной на 15 – 20 процентов;
• обеспечить исправное состояние потребляющего бытового оборудования и его эксплуатацию, в соответствии с паспортными требованиями;
• контролировать исправность электропроводки в целом и её отдельных элементов (розеток, контактов в коробках и пр.);
• исключить воздействие сторонних факторов – проникновение влаги и пр.

Надёжная защита на входе, правильная компоновка проводки и эксплуатация бытовых приборов, согласно предусмотренным нормам, позволит исключить срабатывание автоматов и обеспечит исправность домашней сети.