Schetchiksg.ru

Счетчик СГ
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стабилизатор тока для мотоцикла

Стабилизатор тока для мотоцикла

На тяжелых мотоциклах применяется 12-вольтовый комплект электропитания, состоящий из трех основных узлов — аккумуляторной батареи 6МТС-9, генератора Г424 и реле-регулятора РР330.

Рассмотрим их устройство и взаимодействие.

Генератор Г424 — трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Номинальная мощность — 150 Вт. В него встроен двухполупериодный выпрямитель типа ВБГ-2А, так что потребители получают постоянный ток.

Отличительная особенность генераторов переменного тока — очень слабое самовозбуждение. Только при частоте вращения ротора, превышающей 2400 об/мин, генератор Г424 начинает полностью самообслуживаться, вырабатывая электроэнергию. До этого момента его обмотка возбуждения должна питаться от постороннего источника — аккумуляторной батареи, что и происходит, когда включают зажигание. Как видно из схемы, ток от батареи через клемму ВЗ, нормально замкнутые контакты реле напряжения РН и компенсирующую обмотку РНк поступает в обмотку возбуждения генератора. Вывод отсюда простой — нельзя долго держать включенным зажигание, если двигатель не работает, иначе батарея разрядится через обмотку возбуждения, которая к тому же может перегреться.

Если батарея разряжена, двигатель можно пустить, подключив батарейку для карманного фонаря (4,5 В) «плюсом» к клемме Ш и «минусом» — на «массу». Это гораздо эффективнее, чем пытаться завести мотоцикл буксировкой.

Другая особенность генератора состоит в том, что он не терпит работы без нагрузки (обрыв или отсоединение проводов). В этом случае напряжение его достигает величин, способных пробить полупроводниковые приборы выпрямителя и вывести сам генератор из строя.

Для замены отказавшего блока выпрямителя достаточно снять вентилятор генератора, отвернуть гайки болтов, крепящих блок, и снять его. При установке нового блока надо следить за тем, чтобы болты встали на свое место. Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

В тесном взаимодействии с генератором Г424 работает реле-регулятор РР330. Он состоит из двух приборов — реле напряжения РН и реле включения контрольной лампы РВЛ. Первое — поддерживает напряжение на выводах генератора в заданных пределах (13,5-14 В), второе — управляет лампой, которая показывает (когда погаснет), что генератор вырабатывает энергию. В регуляторе отсутствует привычное реле обратного тока, функцию которого здесь выполняет выпрямитель (его диоды пропускают ток только в одном направлении).

Работают регуляторы напряжения РР330 и прежний РР302 в принципе одинаково. По мере увеличения скорости вращения ротора генератора растет напряжение на его зажимах. Когда оно достигнет 13,5-14 В, магнитные силы, образующиеся в сердечнике катушки, превысят сопротивление пружины якоря и он, притянувшись к сердечнику, разомкнет контакты реле. Ток в обмотку возбуждения генератора теперь пойдет через добавочный резистор Rд, благодаря чему снизятся величина тока и, как следствие, напряжение на зажимах генератора. Это вызовет падение электромагнитной силы на катушке, и пружина, притянув якорь к себе, замкнет контакты. Ток, поступающий в обмотку возбуждения, увеличится, возрастет напряжение на зажимах генератора. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора.

Поскольку потребление электроэнергии на мотоцикле в разных условиях движения, например днем по шоссе, ночью по грунтовым дорогам, резко различается, аккумуляторная батарея может перезаряжаться (в первом случае) или, наоборот, сильно разряжаться (во втором). И то и другое, случаясь достаточно часто, сокращает срок службы батареи. Как избежать этого? Регулятор напряжения должен быть настроен так, чтобы батарея днем не перезаряжалась, а ночью надо стараться ездить, поддерживая по возможности высокие обороты двигателя, то есть предпочитая низшие передачи высшим. Если все же батарея «голодает», следует почаще подзаряжать ее от постороннего источника.

Перерегулировка реле в расчете на ночные поездки, как делают некоторые водители, недопустима. Забыв о необходимости обратной перерегулировки, можно быстро вывести батарею из строя, если поехать днем с выключенными основными потребителями — фарой и фонарями.

Другое дело — зимняя эксплуатация, когда расход электроэнергии повышен (многократные попытки пуска, короткий световой день, холодная батарея, хуже воспринимающая заряд, и т. п.). На этот период можно немного поднять напряжение генератора. Делают это так. Прогревают двигатель и, поддерживая средние обороты, включают фару, отключают батарею и присоединяют вольтметр с пределом измерения 15 или 30 В к зажиму «+» генератора и «массе». Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,3-0,4 В. Поскольку хвостовик пружинит, напряжение в этот момент может сильно возрасти и вывести из строя лампу, а вслед за ней и диоды выпрямителя, поэтому надо выключить двигатель и снова пустить его только после регулировки, чтобы проверить результат.

Читайте так же:
Какие бывают стабилизаторы тока

Если после нескольких поездок выяснится, что батарея недозаряжается, можно еще увеличить напряжение генератора, но не выше 15 В.

О проведенной операции нельзя забывать и, как только наступят дни с морозами меньше минус 5 C, следует уменьшить напряжение генератора до 13,5- 14 В.

Несколько слов о реле РВЛ включения контрольной лампы. Как видно из схемы, оно подключено к зажиму «

» генератора, то есть к фазе. При включении зажигания ток от батареи через нормально замкнутые контакты реле поступает к контрольной лампе, и она горит. Когда напряжение работающего генератора превысит напряжение батареи, якорь реле притягивается к сердечнику катушки, размыкает контакты, и лампа гаснет. Четкости срабатывания реле способствует вспомогательная обмотка РВЛв.

Настраивает РВЛ завод на специальном стенде. Поскольку работа реле не влияет на работу генераторной установки, перенастраивать его самостоятельно не рекомендуется.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Так как сайт я создавал всесторонним то хочу уделить немного времени китайским мопедам, точнее сегодня затронем реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa. Нашел соответствущую инфу и хочу поделиться с вами.

Проводка китайских мопедов Viper, Delta, Alfa весьма интересна. Зажигание идет отдельно, освещение отдельно, что аналогично и во многих других скутерах и мотоциклах. Но само освещение очень запутано. Мы имеем две ветки освещения, одна это электроэнергия генератора, другая – аккумулятора. Одновременно сам генератор питает и аккумулятор. И вот чтобы эти две проводки соединить, используется реле-регулятор напряжения.

Предназначен он для выпрямления напряжения и стабилизации его, чтобы на аккумулятор и освещение не поступал ток больше обычного (помните, как горели лампочки в старых мотоциклах, все потому, что там не было стабилизатора). Это главная задача данного реле-регулятора напряжения. И если посмотреть на количество проводов такого реле-регулятора, мы видим их четыре. Один, зеленый, это масса (в скутерах часто масса зеленая), другой – красный, он идет на аккумуляторную батарею. Третий и четвертый идет с генератора. И тут можно запутаться. Каждый провод идет с напряжением 12 В, но если всмотреться в структуру генератора, понятно, что на одном чуть меньшее напряжение, это сделано ради относительности, чтобы реле могло сравнивать два напряжения. Здесь важно не спутать провода, так как в одних скутерах обозначены они белым и желтым цветами, а в иных идут два белых. Но они не одинаковые, путать их нельзя.

Кстати, если смотреть проводку в мопеде Viper Active, тут реле-регулятор имеет вместо белого розовый провод. Поэтому запомните, при сопоставлении проводов или иных реле-регуляторов, белый равнозначных розовому. Есть и другие реле-регуляторы напряжения, где цвета еще более изменены, но про это поподробнее позже.

Итак, объяснили цель реле регулятора. Реле-регуляторы напряжения мопедов Viper, Alfa, Delta взаимозаменяемы. Их можно спокойно менять, притом к мопеду Viper запасные части тяжело найти и тут многим придется взять реле-регулятор напряжения именно от скутера Alfa или Delta, так как «родимого» не найти. Разница тут будет в соединениях, придется перепаивать, и в том, что уже упоминали, в Viper вместо белого цвета часто используют розовый.

Аналогично и генераторы можно менять. Разница между ними в количестве намотанных проводов и в цветах. Также соединение отличается при выходе проводов, поэтому тут придется перепаивать или просто соединять без «мамы-папы».

Читайте так же:
Полевой транзистор как стабилизатор тока

В мопедах Viper реле-регулятор напряжения находится под сидением. Чтобы не спутать его с другим элементом проводки, ищем запчасть в ребрами, так как реле-регулятор требует охлаждения и на металлическом корпусе они обязательно будут. А вот размеры могут быть разные. Данное реле очень похоже на коммутатор мотоциклов Минск или Восход. На этом пока все….

источник Блог-Мото. ру

Что такое реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa: 13 комментариев

Нужно заметить, что в зависимости от генератора, который установлен на мопед, устанавливается разные реле-регуляторы. На однофазный генератор (5-6 катушек) устанавливается реле которое показано на фото, в то время как на двуфазный генератор (2 катушки) устанавливается реле SH6108-12(ставится на японские скутера)

Купил очередной вайпер актив. Еще раз убедился что родные регуляторы полной г….(извиняюсь за выражение)
Опять дохлая акума! Обидно! Надо новую схему регулятора паять и чуть доматать обмотку генератора. тогда толк будет))
С ув. Эдуард Орлов

Аккумулятор нужно беречь от перезаряда. Напряжение в сети выше чем 14.5 V недопустимо. Аккумулятор будет кипеть. Так же плохо если напряжение ниже 13.8V не дозаряд. Но это не грозит китайским мопедам. У двухкатушечного, а вернее одно катушечного генератора частая проблема это перезаряд и не долговечный регулятор. Поэтому советую приделать доп. прибор, вольтметр. В случае перезаряда можно гасить подключением к аккумулятору лампы не ниже 21 свечи. По накалу как свет тормоза.

Стабилизатор напряжения

Подмогните ктонить, нужен ликбез.
Как сварганить простецкий стабилизатор напряжения, при входящем токе 10-14,5 В, а на выходе чтобы был 3 В ? По каким формулам производится расчет схемы и выбор радиодеталек?

  • Вход или Регистрация

P.S. То есть по-сути это должен быть стабилизатор-преобразователь

  • Вход или Регистрация

Punker , таки определись,стабилизатор тебе нужен или преобразователь?
ток какой снимать надо?
если стаб-то решения 2 резистора и мс типа 1083-1085,кр142ен12,ен22,lm317 .
если погоня за кпд. то
преобразователь.но простецкими они не бывают.

  • Вход или Регистрация

manowar , Нужно и преобразовать и стабилизировать. Т.е. из бортовой сети мотоцикла (а генератор может выдавать от 10 до 14,5 В вроде) нада получить стабильно 3 В. Если где-то неграмотно выражаюсь-извинтиляйте. Я радиоэлектроникой тока в детстве увлекался и не помню уже почти ничего. Двигло: М-72, генератор ВАЗовский, аккумулятор 35 А/ч. Потребитель-светодиоды. Сопротивления-это понятно что необходимы, но мне кажется должен присутствовать и стабилитрон. А как все это рассчитать и выбрать?

  • Вход или Регистрация

Punker , тьфу блин!
светляки.
для начала-нежелательно паралелить светодиоды,особо если предполагается их работа при максимальных токах.
но .. паралелят и .. работает..
если питать светодиоды-самое простое-это ограничить ток резистором.очень желательно 1 резюк-одна гирлянда светляков(нежелательно больше 4-х последовательно,это максимум)
формула-зная ток светляка и падение напруги расчитываем дельту напруг падения на светляках и борт сети(мин-макс это будет 12-14.4 ) делить на ток в амперах-получаем сопротивление в омах.
далее-собрать стаб тока-накладно для каждой цепочки светляков-обычо в таких случаях или паралельное включение светляков или смешанное. стаб тока возможен опять таки с помощью вышеперечисленных микросхем и 1 резистора.
следующее-стабилизация напряжения-можем юзать доп к вышеперечисленным микрухи типа 7805-7809 тоогда токоограничительный резюк и кол-во последовательно включённых светляков высчитывать исходя из вых напруг стаба.

  • Вход или Регистрация

Балин чет недогнал. Я хотел параллелить. Собрать один стабилизатор, шоб работал на все ветки (группы) светодиодов. Будь другом обясни доходчивее, как первокласснику, с соответствующей терминологией. Мне крайне неудобно последовательное включение, т.к. сдохнет один-навернется вся ветка. И скачки напруги не должны сказываться (яркость не должна меняться) -т.е. на выходе стабильно 3 В, +/- 0.1 В. Потому-то и думаю что стабилитрон должен присутствовать.

  • Вход или Регистрация

manowar , А если использовать для питания последовательной связки светодиодов этот. как его. стабилизатор тока. или источник тока.
Вобщем, типовое включение LM317. 2 ноги замыкаются и идут на светляки через резюк, а третья нога — вход питания. Резюком подбирается ток.

Блин, если непонятно, то через недельку схемку выложу, а то всё на память.

  • Вход или Регистрация
Читайте так же:
Как стабилизатор тока повышает напряжение

Punker , значит так.. паралелить плохо чем-ток через каждый светляк будет зависеть от разброса параметров этого светляка по отношению к остальным.. чем ниже падение напруги при номинальном токе-тем больший ток будет через этот светляк в общей ветке.
также плохо это низким кпд при использовании стаба тока -тк большая разница напруг вход-выход стаба.допустимо небольшими группами и из изделий «одной партии».
если не собираешься вводить доп резисторы-то стаб напруги неприемлем! будет сильно гулять ток в зависимости от температуры+ эффект саморазогрева светодиодов.
хочется «сэкономить» на деталях-да не вопрос.
оптимальнее тогда смешанное соединение из гирлянд по 2-3 светляка и стаб тока хоть на 317,хоть на 1083,хоть на 142й серии,хоть на отдельной рассыпухе.

interceptor , юзание 317,1083-1085 в режиме стаб тока: микру фейсом к себе,ногами вниз. слева направо-первая нога-к +нагрузки,вторая-на резистор и через него на 1-ю,3-я- на + питания.
сопротивление резюка в омах: 1.25 : нужный ток в а

  • Вход или Регистрация

manowar , Баалин . если необходимо разбить все светляки на группы по 3 последовательные штуки, это оччень много проводов получится. ((( А какая оптимальная разница входа-выхода стаба? что касается экономии-дык радиодетальки же копейки стоят?

  • Вход или Регистрация

manowar , Да да, я про то же. Вопрос в чём: имеет ли смысл городить стаб для питания каждой ветки светляков?

Имет ли смысл запускать светляки в импульсном режиме с целью повышения яркости свечения?

  • Вход или Регистрация

Проще поставить на каждый светляк один резистор а изменение яркости будет небольшое.
Если очень хочеш штоб стабильно то застабилизируй гдето 6 вольт о дальше все равно по резистору на светляк и не мучайся. Кстати стабилизатор хорошая вещь когда акумулятор отсоединится а реле регуятр глюкнет. У моего друга один раз так 8 светляков сгорело.

  • Вход или Регистрация

vovaelektruk , Неее, у мня вся сеть на ВАЗовских релюшках и всё на предохранителях. Тем боля думаю резисторы греться должны сильно, всетки градиент входа-выхода большой. Пох было бы если бы светляки загорались периодически (типа поворотников) а мне нада шобы постоянно питался потребитель, т.к. помимо светляков будут и еще потребители на 3 В. Вот я и думал какнить подобрать стабилитрон, приделать к нему радиаторчик, ну и если потребуется кулер с компа. Шоб грелся одна хрень а питалось все че надо.
Может я неправильно кумекаю?

  • Вход или Регистрация

interceptor , для каждой ветки-накладно и громоздко.общий стаб тока и по резистору небольшого номинала(2-5 ом) на каждую ветку светляков.
или стаб напруги и на каждую ветку светляков уже баластный резюк.
vovaelektruk , тож верно. но когда светляков. гм..штук 70-уже громоздко выходит. Punker , про стабилитрон забыть и о системе охлаждения оного такжешь.
общий стаб смысла делать не вижу.надо 3 вольта-поставь мс стаба.
надо сделать стопарь-сделай его отдельным девайсом.

  • Вход или Регистрация

Такс, а если пойти от обратного, можноли изобрести девайс, кот. увеличит напругу? Если да, то за счет чего?

  • Вход или Регистрация

Punker , за счёт уменьшения тока + кпд
😉

Стабилизатор напряджения бортсети

Добрый день, уважаемые участники форума. Возникла идея стабилизировать напряжение в бортсети. Это может дать следующие плюсы:
1) Убираем высокие значения — АКБ дольше прослужит, разные лампочки сгорать перестанут от перенапряга (или не знаю отчего они у меня горят, раза 4 уже за несколько сменил лампочки в фарах)
2) Убираем низкие значения — лучше заведётся на подсевшем аккумуляторе
3) Стабилизируем — уберётся «моргание» на холостом ходу
4) Понта ради =)

Я сильно не углублялся в схему (у меня копейка, но, кстати, для мотоциклов это тоже актуально — тоже стремно, что фары на ХХ жёлтым светят), но вот что представляю: должно быть устройство (DC-DC up) которое помогает заводить на подсевшей АКБ (на машине пока неактуально, акум новый, а вот для мотоцикла бы неплохо), и устройство, которое включается после генератора, дабы выровнять плавающее напряжение.

Читайте так же:
Lm338 стабилизатор тока схема 1

Какие мысли возникают? Купить готовое за over9000 не предлагайте, религия не позволит =)

Нужна схема для зарядки от бортсети авто (12в/2А)
Есть планшет с питанием 12в/2А, нужна стабильная схема DC/DC стабилизатора от бортсети авто.

Стабилизатор тока
Уважаемые гуру) у меня к вам такая просьба: мне нуно написать курсовую, но я не знаю как к ней.

Стабилизатор напряжения
Всем привет! Есть некая схема на Atmego328 которую нужно запитать от бортовой цепи напряжения.

Стабилизатор 30 вольт, 3-4А
Нужна схема стабилизатора с минимумом делатей способным потянуть 30 вольт на 4 ампера, при входном.

1)Раз АКБ подсевший, тут уже ничего не поможет. Повышатель затребует б0льший ток для своей работы. Плюс он должен выдать стартерный ток.

2) Стабилизировать напряжение бортсети — задача «шоколадки», и вряд ли кто-то справится с этим лучше.

3) Такие стабилизаторы за 100500 рублей продаются? Хотелось бы глянуть.

4) Не лишне будет глянуть осциллограмму напряжения в бортсети в разных режимах, для общего развития =)

Вообще, по моему, не лучшая идея. Если регулятор напряжения в машине/мотоцикле исправен, то напряжение должно быть стабильно и одинаково как на холостых, так и на больших оборотах. Если яркость света растет с увеличением оборотов, это говорит о неисправности регулятора.

Думать о повышателе напряжения для стартера, автомобильном то точно, по крайней мере неразумно. Во время работы он может брать на себя несколько сотен ампер.

Нужно приводить электросистему в исправное состояние, а не изобретать высасывание энергии из вакуума.
Ничего не должно моргать на холостых, аккумулятор должен нормально заряжаться от генератора, все это возможно только при полной исправности всех узлов и агрегатов, а так же электрических соединений.

Лампочки сгорают от броска тока в холодной спирали, нужно этот стартовый ток ограничивать, тогда лампочки будут работать вечно, у меня именно так сделано. Схема банальная, на резисторе и реле. Чем проще, тем надежней.

Еще раз, может дойдет наконец.
Не должен свет гореть ни ярче, ни меньше. Вообще эти категории применять в разговоре нельзя.
У тебя есть мультиметр, измерь напряжение в бортовой сети во всех режимах и зафиксируй. Если сам не знаешь, что делать с этой информацией — спроси у тех, кто знает. Да хоть и тут.
Твоя идея абсурдна в корне. В бортовой сети и так все хорошо, пока она работает исправно. У тебя просто серьезная неисправность, никаким стабилизатором это не исправить. Если энергии в сети нет, стабилизатор ее тоже из вакуума сделать не сможет.

Стабилизатор имеет некоторый смысл в перегруженной бытовой сети переменного тока, но и в ней он делает «хорошо» только обладателю этого стабилизатора, нагружая сеть еще больше, просаживая напряжение для всех остальных. А теперь подумай, что все остальные тоже не дураки, и тоже купили стабилизаторы. Сеть и так перегружена, в ней как не хватало энергии на всех, так и продолжает не хватать. Нужно не стабилизаторы всем закупать, а мощность подстанции увеличивать, либо устранять неисправности, если они есть.
Т.е. нужно отличать причину от следствия.

Техническая характеристика генераторов 281.3701 и ГП7
Параметры. . Величина
Напряжение номинальное, В. 14
Мощность номинальная, Вт. 14 0
Начальная частота отдачи номинальной мощности, мин-1. 2100
Начальная частота токоотдачи, мин-1. 1150
Максимальная мощность при частоте вращения 5000 мин-1, Вт. 280
Максимальная частота вращения, мин-1. 7000
Направление вращения. . левое
Масса, кг. . 2,05

Мощность потребителей: лампа фары 55 или 65 Вт, система зажигания до 24 Вт, габариты 1+5 Вт или 1+3х5 Вт, указатели поворотов 42 Вт, стопсигнал 21 Вт, аккумулятор на свою зарядку возможно может тратить до 12 х 0,7 = 8,4 Вт
Складываем постоянно действующие: 55+24+6+8,4 = 93,4 Вт.
Это если лампа в фаре стоит нормального качества и потребляемая мощность соответствует заявленной. Тенденция здесь такая: дорогие лампочки от именитых производителей нормально светят и кушают столько сколько заявлено, остальные либо не соответствуют нормам по яркости и распределению света, либо жрут больше заявленного, либо и то и другое. Я долго ездил с «noname» галогенкой 55х65, пока не выяснилось, что она жрет 78х88 Вт.
Если в результате неправильной регулировки реле напряжения, напряжение завышено, то аккумулятор будет брать больше мощности на электролиз и выйдет из строя раньше положенных 5 лет, срок службы необслуживаемых гелевых зависит от производителя и хуже чем у обслуживаемых кислотных примерно на 2 года
Слишком низкие холостые обороты улучшают работу кулачковой коробки передач, но приводят к хроническом недозаряду аккумулятора, что опять-таки приводит к увеличению среднего потребления. После капремонта и обкатки двигателя удавалось достичь оборотов холостого хода в 600 об/мин, но из-за генератора и для улучшения смазки ЦПГ обычно поднимал ближе к 1400-1500 об/мин.
Модная доработка Юпитера — установка БСЗ с двухвыводной катушкой от Оки может повысить потребление системы зажигания при ошибке с регулировкой энергии искры, отсюда дефицит мощности.
Хорошие меры:
— поставить для регулировки напряжения Я112В вместо родного реле напряжения, потому что оно подаёт напряжение на обмотку возбуждения не через замок зажигания, который от коммутации 5 амперного тока и работе практически в агрессивной среде либо покрывается окисной плёнкой либо подгорает, а от «+» аккумулятора и выпрямительных диодов через транзисторный ключ напрямую на обмотку возбуждения, исключая любые подвижные контакты;
— снизить общее потребление за счет перевода стопсигнала, габаритов и указателей поворотов на светодиодные лампы;
— проверить остаточную емкость и по необходимости заменить аккумуляторную батарею.

Читайте так же:
Как увеличить выходной ток стабилизатора

Не может быть у современного автомобильного генератора мощность 140 Вт.
Даже у древнего мотоцикла Восход, который вообще без аккумулятора был, мощность генератора составляла сначала 65 Вт, потом 90 Вт.
У Запорожца мощность генератора, если память не изменяет, мощность была 300 Вт.
У старых жигулей, если правильно помню, отдача была 50А, т.е. 700 Вт.

У моего генератора сейчас отдача 80А, т.е. более киловатта мощность. Ну так и авто теперь без электричества далеко не уедет, один только топливный насос потребляет не менее 5А.

К чему это все? А к тому, что если действительно стоит такой дохлый генератор, то самый правильный выход — выкинуть его на помойку и поставить взамен его современный генератор нормальной мощности и забыть о проблемах до скончания времен.

В любом случае, никакой стабилизатор не увеличит мощность генератора.

Четверть века назад на свой Горбатый Зипаражец я установил второй генератор, причем бесщеточный, отдача 55А. Хватало энергии на что угодно. А родной генератор, в зимнее время, целиком работал на обогрев впускного коллектора. На лето просто отключал его и он работал без нагрузки.

Вот блин, тут про мотоцикл разговор, пардон, не разглядел сразу.
Хотя принципиально ничего не меняется. Нужно обеспечить полную исправность прежде всего. Либо избавиться от аккумулятора вовсе. В те же времена у меня был заказ на перевод ИЖ-Планета-Спорт на восходовский генератор. Что и было успешно выполнено. Единственной проблемой оказалось противоположное направление вращения, зажигание работало неправильно, но с помощью стробоскопа (который тоже пришлось сделать, ибо не было его у меня) удалось понять причину и выставить опережение правильно, мотик полетел.
Ну и блок электроники на своем Восходе не остался в неприкосновенности. Был безжалостно выколупан весь компаунд, схема изучена и переделана в части зажигания. Генератор был доработан установкой мостового выпрямителя для зарядки конденсатора. Искра получилась мощной во всех режимах, заводился Восход легким однократным проворотом кикстартером. Кроме всего, был интегрирован дистанционный переключатель, который блокировал зажигание. Применялся как противоугонное устройство. Было очень потешно наблюдать попытки завести мотоцикл с выдергиванием жгута из фары. 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию